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Arts appliqués / Arts décoratifs
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Louis Vuitton : défilés
Jo Ellison, Louise Rytter
- La Martiniere
- Mode Et Luxe
- 13 September 2018
- 9782732484822
La première rétrospective des collections de prêt-à-porter femme de la maison Louis Vuitton, de 1998 à nos jours, à travers plus de 1350 photographies de défilés.
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Le grand livre de la Céramique : Outils et techniques d'aujourd'hui
Louisa Taylor
- Pyramyd
- 1 January 2011
- 9782350172583
Le grand livre de la céramique propose une véritable plongée dans l'univers de la céramique contemporaine.
A la fois manuel technique, beau livre et encyclopédie sur le sujet, cet ouvrage présente l'ensemble des outils et techniques à la disposition de tout céramiste aspirant ou confirmé. Après avoir présenté les matériaux et outils nécessaires au façonnage, à la cuisson et à la finition des pièces, et après avoir rappelé les mesures de sécurité à respecter, l'auteur développe dans des rubriques pas à pas illustrées l'ensemble des techniques de l'art céramique.
Ces éléments pédagogiques sont accompagnés de portraits d'artistes et des reproductions de leurs plus belles oeuvres. Enfin, le livre se termine par des annexes pratiques listant des ateliers, des formations, des fournisseurs de matériel et autres ressources indispensables. Le grand livre de la céramique, avec sa progression pédagogique, ses illustrations raffinées et ses conseils pratiques, s'adresse aux professionnels et étudiants du domaine, mais aussi à tout artiste ou profane désireux d'en connaître plus sur cet univers, voire de se lancer sur le terrain de la création !
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"Qu'on ne puisse avancer la moindre raison pratique, esthétique ou une quelconque considération d'utilité pour expliquer l'apparition de l'immense majorité des réalisations de la mode, voilà sans doute ce qui établit mieux que toute autre chose le fait que la mode est un pur produit des besoins sociaux. Alors qu'en général nos vêtements, pour prendre cet exemple, sont adaptés à nos besoins pratiques, pas une once d'utilité ne préside aux décisions par lesquelles la mode les façonne : la jupe peut se porter ample ou droite, la coiffure haute ou large, la cravate noire ou colorée. Au nom de leur modernité, nous sommes conduits à porter des choses parfaitement hideuses, comme si c'était là pour la mode une manière de faire la preuve de son pouvoir." Stilettos, sweat en néoprène Marc Jacobs, mini-short fluide en mousseline, chignon bas. La mode a ceci d'original qu'elle ne confère nulle utilité pratique aux choses utiles, en l'occurrence se chausser et se protéger du froid. Elle est fondamentalement arbitraire. Et c'est ainsi qu'elle exerce pour Simmel son empire. Elle n'est pas un besoin vital mais un besoin social. Ou, plutôt, elle résulte de deux besoins sociaux contradictoires : l'instinct d'imitation et l'instinct de différenciation. L'homme manifeste dans le choix de ses vêtements son appartenance à un groupe. Il s'adapte à travers eux au rôle que lui assigne la communauté dans laquelle il vit. Mais dans le même temps, il ressent le besoin de se différencier, d'accuser au coeur de la société son individualité. Adopter un style d'une autre communauté, c'est d'emblée se détacher de son groupe d'origine. En raison de la variété de ses contenus, la mode d'aujourd'hui affirme sa singularité par rapport à celles d'hier et de demain. Mais elle le fait d'autant mieux qu'elle marque ainsi la différence de classes. D'après Simmel, la classe moyenne serait la plus sensible à ses caprices. Prompte au changement, elle se reconnaît dans ce qui est le moteur de la mode : créer un présent sans cesse mouvant, comme toute marchandise.
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Plongée inédite dans l'univers mode du film phénomène Barbie, avec l'actrice superstar Margot Robbie.
Ce livre événement plonge les lecteurs en plein coeur du monde de Barbie, après l'extraordinaire succès du film de Greta Gerwig (près de 6 millions d'entrées en France). Publié en collaboration exclusive avec Margot Robbie et Mattel, l'ouvrage célèbre l'icône de mode qu'est la légendaire poupée. En vue de la tournée promotionnelle du film, l'actrice et son styliste Andrew Makumal ont
demandé aux plus grands créateurs, de Chanel, Versace, Armani et Schiaparelli, de s'inspirer des looks historiques de Barbie pour créer des tenues de tapis rouge. La tournée ayant été écourtée, la plupart de ces créations sont restées inédites.
Pour la première fois, elles sont ici toutes réunies, photographiées par l'incontournable photographe de mode Craig McDean.
L'ouvrage mêle la sophistication de la Haute Couture à la légèreté du monde de Barbie. Un entretien avec Margot Robbie et Andrew
Makumal revient sur la genèse du projet, tandis que des contributions exceptionnelles des créateurs à l'origine des looks reviennent
sur leur processus de travail. Le livre rassemble également des images rares de poupées tirées des archives de Mattel, ainsi
que des croquis et polaroids réalisés pendant la préparation des tenues. La parution de cet ouvrage insolite, à la croisée des mondes de la mode, de la culture pop et du cinéma, coïncide avec la célébration renouvelée de Barbie à l'occasion de son 65ème anniversaire et de la saison des prix cinématographiques internationaux du printemps.
Margot Robbie est une actrice et productrice australienne primée, qui a notamment joué Harley Quinn dans les films de DC Comics Suicide Squad, Tonya Harding dans Moi, Tonya (pour lequel Robbie a été nommée aux Oscars), et Sharon Tate dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino.
Andrew Mukamal est un styliste de mode américain dont le travail a été remarqué dans Vogue, Elle, Esquire et Rolling Stone, ainsi que dans des publicités pour des marques telles que Gucci et Yves Saint Laurent.
Edward Enninful est le rédacteur en chef du British Vogue depuis 2017. Margaret Zhang est la rédactrice en chef de Vogue China depuis 2021.
Greta Gerwing est une actrice, scénariste et réalisatrice américaine. Elle a réalisé et écrit le film Barbie.
Craig McDean est un photographe et cinéaste britannique réputé pour ses images de mode et ses portraits saisissants. McDean a collaboré avec Dior, Gucci, Yves Saint Laurent, Armani, Estee Lauder et Calvin Klein, ainsi que pour W, Vogue, et AnOther Magazine.
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Lisa Fonssagrives-Penn : icône de la mode / fashion icon
Vince Aletti, Laurence Benaïm
- Skira Paris
- Photographie
- 28 February 2024
- 9782370742384
Lisa Fonssagrives-Penn (1911-1992) fut danseuse, photographe, styliste et sculptrice mais surtout l'un des mannequins les plus emblématiques de l'univers de la mode du XXème siècle.
Elle travailla avec les plus grands photographes de mode de son époque de 1935 à 1955 : Richard Avedon, Erwin Blumenfeld, Louise Dahl-Wolfe, Fernand Fonssagrives, Toni Frissel, Horst P. Horst dont elle fut la mannequin favorite, George Hoyningen-Huene, Frances Mclaughlin-Gill, Irving Penn, Georges Platt-Lynes, John Rowlings, etc.
Elle sera la première mannequin à faire la couverture du magazine Time en septembre 1949.
Épouse d'Irving Penn de 1950 jusqu'à sa disparition en 1992, elle fut selon Alexander Liberman, directeur artistique du magazine Vogue, le sujet de ses plus grandes photographies.
L'exposition à la MEP présentera environ 150 tirages originaux d'époque, issus de sa collection personnelle.
Certaines de ces images ont été publiées dans Vogue France, Vogue US ou Harper's Bazaar et beaucoup sont inédites, dont un grand nombre de photos de Fernand Fonssagrives son premier mari, et des portraits plus privées réalisés par Irving Penn.
Une collection intime et étonnante, dont la plupart des tirages sont révélés au grand public pour la première fois. -
L'idée de mode Tome 1 : une nouvelle histoire
Emilie Hammen
- Editions B42
- Essais En Design
- 2 June 2023
- 9782490077861
Cet ouvrage propose d'écrire l'histoire de la mode sous un angle inhabituel, sans se focaliser sur ses créateurs ou ses pièces, mais en analysant les discours qui, sous diverses formes, ont permis à la mode de se constituer comme discipline à part entière. L'Idée de mode mêle analyse de textes, histoire, et études visuelles dans le but d'intégrer cette discipline au champ plus large du design. Émilie Hammen replace ainsi la mode dans une histoire des idées qui prend sa source dans la période postrévolutionnaire en France, pour s'achever avec l'âge des avant-gardes au début du XXe siècle. À travers ce long XIXe siècle se dessine une historiographie qui s'attache avant tout à identifier certains énonciateurs - ceux qui parlent et définissent ainsi successivement la mode au cours de cette période. Il s'agit ainsi moins de considérer la mode comme manifestation matérielle ou visuelle, que comme un ensemble de discours produits et pris en charge par des groupes socio-professionnels différents. Sans pour autant renoncer aux sources historiographiques qui ont composé les belles heures des histoires du costume, cet ouvrage entreprend plutôt de les éclairer d'un jour nouveau.
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«Le discours sur la mode alterne le blâme moral et l'admiration béate. Mais, dans un cas comme dans l'autre, il se trompe. C'est un discours systématiquement hors sujet, où la mode n'est qu'un prétexte à divagations sur des réalités qui lui sont extérieures, les moeurs d'une société donnée ou l'état de santé de son économie. Bref, un discours où l'on parle de tout sauf de la mode elle-même. Ce n'est qu'en fixant le regard sur ce qui, dans un interminable feu d'artifice, apparaît pour disparaître aussitôt, qu'il devient possible de découvrir ce qu'est réellement la mode. De manière encore provisoire, celle-ci peut être définie par l'idée de catastrophe permanente.» Après les sphères de l'art, de la culture ou encore de la technique, Francesco Masci poursuit son étude des forces en acte dans la modernité occidentale, et s'attaque à un phénomène résolument moderne : la mode. Existant à la manière d'une totalité close, selon ses propres lois et ses propres codes, la mode ne se laisse subordonner ni au monde de l'art ni à celui de la morale. Elle n'existe finalement que pour elle-même, advient et meurt par elle-même, suivant sa temporalité propre, cyclique, rituelle, loin de toute représentation linéaire du temps. Extinction, apocalypse ou «fin de l'Histoire» ? La mode constitue une résistance aussi inattendue que radicale aux visions eschatologiques, par ailleurs toujours mises en échec, d'un présent obsédé par l'avènement de sa propre fin.
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" Je ne dessine pas des vêtements, je dessine des rêves. " -; Ralph Lauren.
Jamais un styliste n'avait si exactement capturé l'essence du mythe américain ; par une mystérieuse alchimie, Ralph Lauren a su s'approprier chacune de ses facettes pour les réunir dans un vestiaire à l'élégance irréprochable. Le look western qui se conjugue avec celui des Hamptons ? La chemise en jean sous une veste croisée ? Quelques centimètres d'un polo rose dépassant d'un pull en maille rustique ? En matière de goût, le créateur n'a aucun tabou. Il peut se flatter d'habiller avec un même naturel le Gatsby de Fitzgerald, la sportive des terrains de tennis comme le dernier cow-boy du Montana.
Dans ce livre aussi enlevé que documenté, Jérôme Kagan revient sur la success story d'un modeste vendeur de cravates du Bronx devenu patron d'un empire colossal, mais s'attache surtout à percer le secret du " style RL " et de son chic intemporel. De l'esthétique preppy à l'invention du sportswear, de la ligne de décoration d'intérieur aux accessoires devenus iconiques, des références hollywoodiennes aux influences britanniques, Jérôme Kagan décortique, analyse et raconte cinquante ans de créations qui n'ont cessé de plaire et de se réinventer. Si bien que, le lisant, on aurait presque cette impression légère d'être en route vers le cap Cod ou Cooper's Beach... -
Yves Saint Laurent défilés
Suzy Menkes, Olivier Flaviano
- Éditions de la Martinière
- 6 June 2019
- 9782732489896
Ce recueil de photographies de défilés offre la première vue d'ensemble de toutes les collections de haute couture créées par Yves Saint Laurent, depuis l'ouverture de sa maison en 1962 jusqu'à ses adieux en 2002. Hommage au couturier devenu légendaire, cet ouvrage couvre quarante années de création, de l'emblématique smoking pour femme de 1966 aux éblouissants modèles d'inspiration artistique : robes Mondrian, vestes Van Gogh aux riches broderies, capes cubistes, pour ne citer que quelques exemples, sans oublier la fameuse collection « Opéra - Ballets russes ». Cet ouvrage réunit les contributions éclairées de Suzy Menkes, Jéromine Savignon, Olivier Flaviano et du musée Yves Saint Laurent Paris, auteur des textes de présentation des collections et rétrospectives. Il constitue une occasion unique de suivre de saison en saison le génie du couturier qui révolutionna la garde-robe de la femme moderne.
Avec plus de 1 000 photographies emblématiques, ce trésor d'inspirations est une référence indispensable pour les professionnels de la mode et les admirateurs d'Yves Saint Laurent.
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La syntaxe de l'image : introduction à la littératie visuelle
Donis A. Dondis
- Editions B42
- 15 September 2023
- 9782490077908
Dans cet essai introduisant le concept de « littératie visuelle », Donis A. Dondis livre une approche précise et documentée des mécanismes en place lors de la lecture d'une image. Par opposition à la littératie verbale, la littératie visuelle peut être comprise comme une forme d'« alphabétisation visuelle », dans le sens du développement de notre capacité à « lire » et à déchiffrer les images. La Syntaxe de l'image, publié en anglais en 1973, dresse un constat concernant le système scolaire plus que jamais d'actualité. Donis A. Dondis souligne la pauvreté de l'enseignement des études visuelles en Occident et plaide pour le développement d'une véritable « syntaxe visuelle », aussi rigoureuse que la grammaire. En effet, bien qu'il nous paraisse intuitif de comprendre immédiatement et directement ce que l'on voit, l'autrice démontre ici qu'il s'agît plutôt d'un processus s'apparentant à l'apprentissage d'une langue, avec un alphabet, un lexique et une syntaxe nécessitant un enseignement spécifique. L'autrice étaye ses principaux arguments par des exemples et exercices illustrés, utilisés pour démontrer l'importance des « éléments fondamentaux » intervenant dans la conception d'un objet visuel (le point, la ligne, l'équilibre, etc.), ainsi que les informations qu'ils permettent de transmettre. Ces applications concrètes montrent comment fonctionnent les différentes combinaisons syntaxiques qui composent un travail abouti, et ainsi en renforcer l'efficacité visuelle. Ces exemples simples, illustrés sous forme de schémas et faisant références aux domaines de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de la publicité, du cinéma ou encore de la télévision, permettent d'appréhender de façon claire la teneur de cette nouvelle grammaire. Cet ouvrage traduit pour la première fois en français est devenu un ouvrage de référence dans les pays anglosaxons, mais également hispanophones, depuis sa publication dans les années 1970. Au même titre que Voir le voir de John Berger, La Syntaxe de l'image aspire à devenir classique de la littérature sur la communication visuelle. Cet ouvrage poursuit l'effort entreprit par les Éditions B42 visant à publier des ouvrages stimulant notre compréhension du monde par les formes qui le composent.
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Un jeu de neuf familles pour s'initier au design, découvrir ses champs d'application, notamment dans le quotidien, et parcourir les mouvements successifs depuis le XIXe siècle.
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Le design est l'art d'enchanter l'existence quotidienne par les formes. Mais cet enchantement n'a rien de magique, ni même d'artistique : il est l'effet concret d'un certain nombre d'opérations techniques spécifiques au projet poursuivi par chaque designer. Car le designer est un projeteur. Et parce qu'il est un projeteur, l'effet qu'il cherche à produire ne se limite pas à concevoir des objets. Il implique aussi une vision complète du monde, incluant jusqu'au rêve de son futur. De ce rêve, chaque création d'un designer est la réalisation anticipée. Il ne reste plus au monde qu'à suivre. Ou pas ? Stéphane Vial est philosophe et enseigne à l'École Boulle. Directeur de création interactive (www.lektum.com), il tient également un blog sur www.reduplikation.net. On lui doit un premier essai remarqué, Kierkegaard, écrire ou mourir (PUF, 2007).
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Mode et sport : D'un podium à l'autre
Sophie Lemahieu
- Les Arts Decoratifs
- 6 October 2023
- 9782383140177
450 pièces de vêtements et accessoires, photographies, croquis, magazines, affiches, peintures, sculptures, vidéos mettent en lumière l'évolution du vêtement sportif et son influence sur la mode contemporaine. Jean Patou, Jeanne Lanvin, Gabrielle Chanel, Elsa Schiaparelli font partie des pionniers qui, pendant l'entredeux- guerres, s'intéressent à l'univers sportif et le retranscrivent dans leurs créations de haute couture. L'exposition montre comment le sportswear a permis de détourner le vêtement sportif de son usage spécifique pour l'intégrer au vestiaire quotidien. La question du confort, fil conducteur de l'exposition, permet de comprendre les raisons pour lesquelles le jogging et les sneakers sont devenus des incontournables de la mode, aussi bien pour le quotidien que pour la haute couture, de Balenciaga à Off-White. Le commissariat de cette exposition est assuré par Sophie Lemahieu, conservatrice Mode et Textile en charge des collections après 1947, dans une scénographie colorée et joyeuse signée BGC Studio.
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En l'espace de quatorze années fugaces, prise en étau entre deux guerres mondiales, l'école d'art et de design allemande Bauhaus a changé la face de la modernité. Guidée par des idéaux utopiques, l'école développa une fusion révolutionnaire entre beaux-arts, artisanat et technologie, qui s'appliquerait à la peinture, la sculpture, le design, l'architecture, le cinéma, la photographie, l'art textile, la céramique, le théâtre et les installations d'art.
À la fois communauté intensément humaine et collectif ouvert au public, le Bauhaus fut fondé par Walter Gropius (1883-1969) et compta parmi ses membres Josef et Anni Albers, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Oskar Schlemmer, Gunta Stolzl, Marianne Brandt et Ludwig Mies van der Rohe. Dans ses locaux successivement installés à Weimar, Dessau et Berlin, l'école encouragea les échanges charismatiques et créatifs entre enseignants et étudiants, tous dotés de styles et de goûts personnels et variés, mais unis par leur idéalisme et leur intérêt profond pour l'oeuvre d'art totale, qui puise dans différentes disciplines et pratiques.
Ce livre célèbre l'audace novatrice du mouvement Bauhaus, précurseur dans le développement du modernisme et paradigme de l'éducation artistique, au sein duquel la conjonction entre totale libération de l'expression créative et idées d'avant-garde donna naissance à des créations magnifiques et fonctionnelles. -
Poussées techniques, conduites de découvertes : à quoi tient le design
Pierre-Damien Huyghe
- De L'Incidence
- 5 May 2023
- 9782918193661
Il s'agit toujours de suggérer une conception de la technique fondée sur une notion de « poussée », de concevoir à partir de cette notion comment des inventions peuvent s'installer dans la culture et de distinguer dans cette installation deux moments, celui de l'économie et celui de la découverte. Le livre admet une hypothèse qui n'est sûrement pas des plus fréquentes, savoir que les opérations artistiques sont parentes de la technique et de son histoire. À occuper pareille position nous ne sommes aujourd'hui disposés ni du côté de la technique ni du côté de l'art. L'une et l'autre se posent séparément. Chez les spécialistes de la technique, on ne voit pas d'inconvénient à cette séparation quand bien même elle aboutit à laisser hors du champ le monde pourtant fort appareillé de l'audio-visuel et des médias. Chez les artistes, ce n'est pas négligence mais revendication : tout un ralliement s'est fait autour d'une idée spéculative de l'art qui ne pouvait procéder que d'une prise de distance à l'égard de la chair des techniques. S'il y a une pensée du design au deux sens possibles de l'expression (une pensée qui s'attache à faire cas du design et une pensée qui vient de lui), elle n'est d'aucun de ces côtés. Il s'agit, pour rappeler une formule fameuse, de chercher à lier fonction et forme.
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Gregory Crewdson : eveningside
Jean-Charles Vergne
- Skira Paris
- Photographie
- 14 June 2023
- 9782370742070
Né le 26 septembre 1962 à Brooklyn, Gregory Crewdson est un photographe américain connu pour ses mises en scène de banlieues à l'inspiration cinématographique et à l'effet dramatique. Il est diplômé de la Yale School of Art, dont il est actuellement le directeur des études photographiques, et vit et travaille à New York. Son travail est exposé à l'international, notamment lors d'expos solo à la galerie Gagosian de New York, au San Diego Museum of Art et à la galerie White Cube de Londres. Depuis une trentaine d'années, Gregory Crewdson dresse un portrait de l'Amérique moyenne, une Amérique aux yeux écarquillés vers les lumières d'un rêve en épuisement. Ses photographies, mises en scène avec les dispositifs propres au cinéma, assemblent les fragments d'un monde crépusculaire, nimbé de déshérence. Ce livre réunit les trois séries conçues entre 2012 et 2022 : Cathedral of the Pines (2012-2014), An Eclipse of Moths (2018- 2019), Eveningside (2021-2022). Envisagées comme une trilogie, elles déploient une vision inédite sur une décennie de création et offrent une vision complète de l'univers qui a imposé Gregory Crewdson comme l'une des figures majeures de la photographie. Cette trilogie est précédée de la série Fireflies (1996), incontournable pour saisir les mouvements intimes qui opèrent profondément dans l'art de Gregory Crewdson.
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De bronze et d'or : Bronzes dorés du musée Nissim de Camondo
Anne Forray-Carlier, Béatrice Quette, Sylvie Legrand-Rossi
- Les Arts Decoratifs
- 5 April 2024
- 9782383140023
Pièces choisies de la collection du Musée Nissim de Camondo.
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Annees 80 - mode, design, graphisme en france
Karine Lacquemant, Amélie Gastaut
- Les Arts Decoratifs
- 7 October 2022
- 9782383140030
Catalogue de l'exposition présentée au musée des Arts décoratifs à Paris du 12 octobre 2022 au 16 avril 2023.
Dans le domaine de la mode, du design et du design graphique, les années 80 sont en France une décennie à la créativité explosive. L'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 1981 donne le coup d'envoi d'un nouvel engagement de l'État dans le secteur culturel, avec de grands travaux présidentiels et une politique d'aide à la création inédite par son ampleur. Ce catalogue retrace à la fois le contexte de cette politique culturelle portée par Jack Lang et la diversité de la création durant cette décennie. -
Illustré par Lesley Barnes, Fashion Play est divisé en trois sections verticales à la manière d'un cadavre exquis, qui permettent de mélanger et assortir des tenues de mode d'une manière ludique. Les possibilités sont aussi illimitées que votre imagination. Les amoureux de la mode de tous âges trouveront un plaisir infini à organiser leurs propres chefs-d'oeuvre vestimentaires pour créer une ambiance Yamamoto pour Bowie, pour évoquer les silhouettes de Schlemmer au Bauhaus, ou justement pour mélanger les genres.
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Bilingual French-English edition 100 Photos Les liens qui unissent Paris et la mode sont aussi anciens qu'étroits. Les deux univers sont tissés de rêve avant de l'être de pierre et de fil. Leur histoire s'entremêle, la gloire de l'une rejaillissant sur l'autre.
La photographie ne s'y est pas trompée qui, plus souvent qu'ailleurs, a très souvent fait usage des décors parisiens pour présenter les modèles des couturiers. Dès le début du XXe siècle, alors qu'on commence à peine à reproduire des photographies dans les revues, les frères Seeberger placent leurs mannequins sur les champs de courses, dans des restaurants, dans la rue... Les poses y sont plus libres qu'en studio, plus joueuses et les clichés évoquent un art de vivre, une attitude, une élégance naturelle, une insolence... suggérant qu'une robe est beaucoup plus qu'une robe ; plutôt une certaine manière d'être une Parisienne.
Le goût pour les extérieurs parisiens ne se dément pas avec le temps : on photographie les créations des couturiers dans les lieux les plus emblématiques de la capitale (devant la tour Eiffel, sur les quais, place de la Concorde...), les écrins les plus chics (place Vendôme) ou on joue les contrastes entre la sophistication des modèles et le Paris populaire en fond de tableau (Les Halles, le canal Saint-Martin, sur les marchés...). Les plus grands noms se prêtent à l'exercice ou s'en font une spécialité (Cartier-Bresson, Depardon, Charbonnier, Boubat, Dambier, Rouchon, Klein, Sieff, Horvat, Clarke, Avedon, Bourdin, Lindbergh, Testino, Newton...), créant un genre qui gagne ses lettres de noblesse et entre dans les musées et les collections.
Au-delà des époques, et longtemps encore après leur prise, leurs images ne cessent de nous faire rêver.
Fashion doesn't exist if it's not on the streets', stated Gabrielle Chanel, who was the first to entrust photographers with the task of immortalizing her creations outside. On the banks of the Seine, Place Vendôme, on the boulevards, in Montmartre or Les Halles, the poses struck are freer than in the studio and the images captured there intertwine the shared legend of Paris and fashion.
From the Séeberger Brothers to Richard Avedon, passing by Guy Bourdin, Jean-Philippe Charbonnier, Georges Dambier, Frank Horvat, William Klein, Jacques Rouchon, Jeanloup Sieff and Mario Testino, the greatest photographers deliver their unique visions of Parisian chic. Through the eras, and long after the shots were taken, their images have never stopped making us dream.
Edition bilingue français-anglais -
Depuis la fin du XIXème siècle, espaces et objets se trouvent « signalisés ».
Le promeneur et le flâneur d'antan ont fait place au passant, qui s'arrête aux vitrines, regarde par coup d'oeil et s'oriente aux signes. Ce livre, Vitrines, signaux, logos, deuxième élément ré-édité et légèrement augmenté d'une série qui examine quelques unes des pratiques maîtresses de l'époque en impliquant l'expérience du design, suit les pas de Walter Benjamin et fait l'hypothèse que, dans l'urbanité maintenant installée, le vécu n'a plus l'importance qu'il avait. Nous habite en revanche une singulière angoisse que pare à sa façon nombre de signaux désormais déployés au-delà de l'utile.
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Ma première histoire de la mode
Gabrielle Charaudeau
- Palette
- References
- 14 September 2021
- 9782358323161
Des fourrures de la Préhistoire à l'apparition des vêtements connectés en passant par l'étiquette à la cour de Versailles et l'invention de la Haute-Couture, découvrez l'histoire de la mode occidentale, avec ses inspirations, ses métamorphoses et son influence dans le monde.
Parce que l'histoire de la mode ne se réduit pas à la connaissance des grands créateurs, cet album passe en revue l'évolution des habits pour enfants, l'importance des couleurs dans les créations pour hommes et pour femmes, la folie des coiffures ainsi que les grandes découvertes et révolutions dans l'industrie textile.
Affûtez vos connaissances et votre style grâce à cet étonnant album !
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En mai 2023, à l'occasion de la Pride, le Design Museum Brussels proposera une exposition sur le langage visuel des communautés LGBTQI en Belgique. Dès les années 1950, ces dernières utilisent le graphisme et développent un langage associant des représentations symboliques pour mettre en avant des indices visuels qui signalent leur présence et leurs engagements envers un ensemble de principes, d'identités et de valeurs partagés. Ce langage visuel est marqué à la fois par la lutte et la célébration, par l'agitation et le compromis. Outil de résistance mais aussi de fierté, le graphisme LGBTQI promeut également une forme alternative de collectivité. Par leur matérialité, composition, typographie, itération et leur langage, les graphistes identifient et dirigent leurs messages vers des publics particuliers. Le livre et l'exposition ont pour ambition de s'intéresser aux expressions graphiques LGBTQI en reconstruisant à travers ce langage visuel une partie de l'histoire du mouvement ou de la vie de ces communautés (en Belgique et à Bruxelles).
Déclinée autour d'une dizaine de thèmes qui s'articulent autour d'une narration et d'un contexte, l'exposition s'envisage en filigrane autour de trois axes : le militantisme, la fête et la vie quotidienne. L'évolution et la transformation des identités et des débats à travers le temps viendront alimenter une approche qui se veut transversale. Comment ces débats évoluent-ils ? Comment ces identités se (re)définissent-elles ? En quoi les débats d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui et inversement ? De 1953 avec la naissance du mouvement sous l'impulsion de Suzan Daniel1 à aujourd'hui, ces questions qui forment la trame narrative de l'exposition seront abordées à travers le design graphique des associations et groupes LGBTQI. -
Shocking : les mondes surréalistes d'Elsa Schiaparelli
Marie-Sophie Carron de la Carrière
- Les Arts Decoratifs
- 1 July 2022
- 9782383140009
La couturière Elsa Schiaparelli (1890-1973) est, comme sa rivale Gabrielle Chanel, une figure essentielle de la mode parisienne de l'entre-deux-guerres. Schiaparelli crée une première collection de sweaters en janvier 1927, après avoir suivi l'exemple de son mentor, Paul Poiret. Ses chandails tricotés, décorés de motifs en trompe-l'oeil noir et blanc, rencontrent immédiatement le succès en France et aux États-Unis. En 1935, l'emménagement de la maison Schiaparelli dans au n°21 de la place Vendôme, décoré par Jean-Michel Frank, accompagne le développement de collections « pour le sport, pour la ville, pour le soir ».
Elsa Schiaparelli rencontre des artistes avec lesquels elle collabore étroitement : robe homard inspirée par Salvador Dalí, collaborations avec Man Ray, Jean Cocteau, Christian Bérard, Léonor Fini... Elle est proche des artistes surréalistes et ses créations sont empreintes d'un esprit fantaisiste, ancré dans l'esprit de son temps par l'utilisation de matière innovantes. Le style « Schiap » se développe au cours des années 1930. Ses collections les plus célèbres sont inspirées des arts du spectacle (« Le Cirque », été 1938) ou de la science (« Astrologie », hiver 1938-1939). Schiaparelli lance en 1937 le parfum Shocking, associé à la couleur rose shocking, devenue la signature des créations de la maison.
Ce livre, en plus de proposer des textes illustrés de photographies d'époque, de dessins, et de documents parus dans Harper's Bazaar ou Vogue, présente une sélection de chefs-d'oeuvre de la collection du musée des Arts décoratifs photographiés par l'artiste plasticienne Valérie Belin et commentés en détail. Un catalogue raisonné reproduit les 120 vêtements et accessoires du fonds Schiaparelli, ainsi qu'une sélection de ses dessins de collections de 1933 à 1953, parmi les 6 200 que conserve le musée.
